梦回荡口，再忆无锡（下）

离别荡口，我不禁费解地思索。如此悦心怡人的水乡古镇，为何向来不温不火，知遇寥寥呢？

或许，这要从无锡旅游地标的变迁说起。早些时候，是先有鼋头渚，后有三国城、水浒城；往近了说，是先有灵山胜境(大佛、梵宫)，后有拈花湾小镇。即便是单论水乡古镇，也是被惠山力压，被梅里赶超。如此一来，区位偏远，关注有限，空有“小苏州”美誉的荡口古镇，命运也就难免微妙了。

由此，我倒要感激这尴尬的地位和声望，让荡口少了些庸脂俗粉，永葆着自然青春；让古镇少了些浮华虚荣，独擎着与世无争。

钱锺书故居

大难之后无锡短暂的栖居生活早已成为追忆，两个月的异乡漂泊并不能让我神魂安守。如今，再来定义我与这座古称“梁溪”、“金匮”的锡城之渊源，恐怕譬如朝露，恍如隔世了。可是，几十天时间，却足以让我东奔西走、深入浅出，对它的历史人文数度探访，刷新况味。

无锡是江南文明的发源地之一，是故这里的历史文化名人巨多，可谓群星璀璨，辉耀华夏。我拣大众知悉的念叨一番(排名不分先后)。比如中国画祖顾恺之，明代地理学家、旅行家徐霞客，元末明初画家、诗人倪瓒，明代思想家、东林党领.袖.顾宪成，以及前文提过的清末数学家、科学家、翻译家和教育家华蘅芳；又比如近现代的顾毓琇、钱伟长、钱锺书、钱穆、徐悲鸿、刘半农、阿炳、刘天华等各领域翘楚，再比如现当代的周培源、唐敖庆、王选等院士、科学家。

众所周知，无锡下辖的宜兴是著名的陶都，是中国“紫砂壶”的原产地。而作为诞生院士最多的县级市，它也被誉为“院士之乡”，还有一个很好听的古称——“阳羡”。去年在锡期间，碰巧结识了来自宜兴从事紫砂艺术的夫妇二人，先生姓尹，是国家级工艺美术师，夫人是省级工艺美术师，恰与我同姓，我便以姐姐相称。通过当面和微信上的几次交往，我进一步了解了宜兴紫砂及其制壶工艺的创新发展，看到了传统手作与现代审美的精巧结合。时至今日，想起这对伉俪倾心投身紫砂艺术的那份热爱、坚守和开拓，心中仍然会默默感动。

后来，由于一些变故且出于长远考虑，我决意放弃扎根无锡的打算。临别之前，我先是去了趟杭州，又空了几天在市区转转。荡口呢，倒是没再去，一来承诺了下次携妻前往，二来也不想破坏第一印象的魔魅。那时已早早订好了回程机票，接下来，便是毫无章法地畅行漫游了。

一个人闲散地游逛，最喜街头随处的遗迹旧址，最喜市井巷陌的民风人情。人生海海，山山而川，总有那样一个地方，足以慰藉离愁千般，足以安抚别绪万端。如是，坐落于古运河畔的南长街，想必即是应运而生、恰到好处吧。

南长街的火爆人气，我在十一期间陪客人夜游早已领略。特别是当晚还发生了孩子(少年)因拥挤而走散的一场虚惊，更是令人心有余悸。当然，又空又闲的我，完全可以选择非周末的某天下午，一个人自在惬意地徜徉，直至华灯初上，夜色阑珊。

穿过“运河古邑”的牌坊，就是南长步行街的北口，左边一丛低矮小楼的身后，就是流经千年的运河古道。下午的时光总是曼妙，行人稀少，店铺静寂，放眼观瞧过去，清名桥遥遥在望。有那么几瞬，我怔怔地伫立在长街的中央，甚至开始怀疑自己都是多余的。

我闲庭信步在商服林立的老街，满眼是修旧如旧的新屋。偶而择一间大门市或小门店跨入，前来搭讪的店员皆客气有加但热情有度，我猜她们要么是训练有素，对待所有顾客一视同仁；要么是经验十足，一眼就看穿了我不是营销的“菜”。总之，在这样一个慵懒的午后，谁还会过分地在乎一单两单的生意，一时半时的态度呢？

就这么兜兜转转地循河岸南行，不知不觉已来到南长街的尽头。路边是整齐划一的商亭，靠运河一侧摆放着阳伞和座椅，看上去这是个刚刚规划的餐饮休闲街区。为时尚早，大部分商户还没有开张营业。我随手拉一把椅子坐下，正对着渐行渐宽的运河波涛，远眺着老城新区的高厦广宇。河岸的对面，凭标识大略是古运河博物馆之类的所在。不过那时一点儿也没有过河观览的冲动，只想静坐在运河旁感味风韵，消磨时光。是啊，与其去移步巡看陈列于墙上的图文集成，不如来就地端详展现于眼前的活水实景。

当游人渐盛，灯火通明，我已经从南口向北折返了。偏爱白昼的素静，也接纳夜晚的喧腾，我偷偷独享了一下午的悠然，哪还敢奢求片刻的清宁？于是，我隐入南长街穿梭如织的众生，南长街也融入风月无边的夜色。

其实，不管是当初毅然留下，还是如今远隔怀想，无锡于我，只不过是如旅人生中时空交错的一座驿站；而我于无锡，则更是万千朝拜者之中的一程过客。至于那水韵悠长、古风质朴的江南人文和吴越风物，恐怕真就是“只可远观而不可亵玩焉”了！